對于調節池，一般做污水的都很熟悉。設備、結構簡單，但是也正是在于對它的輕視，在工作近四年工程實踐中吃了不少的苦頭，為此專門講講我對調節池的理解，望拋磚引玉

1、格柵

       以前做過些酸洗磷化等表面處理有些小工程往往把格柵井這個東西給忽略了，笨來想想表面處理水有沒有什么大的顆粒懸浮物沉渣，但是在使用過程中提升泵（不銹鋼自吸泵）的底閥老是堵塞，拿上來一看都是些垃圾袋，煙頭等本不該出現的東西，應該是沒考慮到操作人員會把這類垃圾扔進進水渠，調節池的原因，所以格柵井一定不能省。對于格柵井的類型自己在工程中涉及到的有第一為手動格柵（篩網，柵條），個人比較喜歡不銹鋼篩網，相對比較密目，條狀物不易進入。第二就是滾筒篩在對于屠宰廢水，染整廢水中多毛，一般格柵難以截留，但是滾筒篩在這里比較適用，但是設計時候建議采用機械傳動，水利傳動感覺還是不大靠譜。第三就是網桶，投資低，設備簡單，比較適用渣量大的廢水，一天灌滿一桶，清理一次，比較方便，但是網孔不可過小，否則容易堵塞造成腕水。第四是機械格柵，這個自己沒用過但是見過比較多，價格有點高，配置起來附屬設施麻煩點，配置后往往還需要加無軸輸送機，可能適用大型污水。

2、隔油池

       對于有一定油脂的廢水設置隔油池還是比較經濟方便的，在調節池中設置出一格，長寬比1：5以上，上進水下出水，出水靠深入水下的彎管出水以保持隔油池水位的不變（以前就是沒考慮到水位最后又必須改造，很麻煩），油量少定期拿哥網兜清撈就可以，油量大設置刮油機。

3、調節池

       ①池容，一般我們自己做考慮土地條件一般設置1024小時停留時間，不建議設置過小，萬一后續處理工藝出現問題連個調節空間都沒有。

       ②水池結構，一般為長方向1：2的比例，進水都在一端，出水再另一端。大點的調節池一般加橫梁，可以加柱，但是如果過大的調節池中間最好分格，如果有生化池也地下的話最好不要合建，調試時候很容易導致受力不平衡，會有裂縫。

       ③池深，對于調節池一般池深度在2.55米，太深樁基成本比較高，小型調節池建議在3米，但是也不好太淺，很多自流進入水位一般在地面下0.5米，太浪費過大。并且地下池不加蓋的話建議池壁高于地面0.2-0.3m,下雨時侯雨水不會進入，路邊小石子，垃圾不大會進入池體。

       ④泵坑，很多游擊的土建很不喜歡做調節池，很多時候我們也會妥協就不做了，但是到了要清理的時侯就麻煩了，水根本排不干凈，地面濕噠噠的，很麻煩，還要把污泥泵移來移去，還要水沖，真實麻煩的要死，所以堅決要設置泵坑，這個泵坑不一定給提升泵用的，清理污泥時侯使用更多。

       ⑤爆氣系統，對于這個系統我自己設計也是比較含湖，一般曝氣系統一個是給污水勻質用的，也有讓污泥不沉降用的?？淳唧w需求選擇，有時候很多水質都很均勻沖擊也不大，這樣的話設置曝氣量也不一樣。一般我們做工程設置1.5m3/m2h的曝汽量，但是不會一直開，間歇開啟。并且跟氣主管一根，支管若干，都設置穿孔曝氣管，在每根支管設置清洗出口，打開后因壓力小，管道中的泥會隨著氣沖出管道，實現清洗效果。

       ⑥防腐，對于腐蝕性廢水一般設置三布五油玻璃鋼，有點貼點瓷磚，有點索性不做。

       ⑦防護，建議鍍鋅加防腐漆，特別對焊接口一定要做好油漆，一般又要又牢靠，當然業主有錢做不銹鋼也好，但是不要選太薄的，不安全

       ⑧爬梯，腐蝕性大的不建議制作，腐蝕性小的設置一個還可以，但是感覺價值不大，因為往往很滑。

       ⑨水泵選型自吸泵，對于一般污水自吸泵還是比較適用的，這類泵的問題就是抽不上水，一般來說主要就在與堵塞，因為底閥的原因，一旦有小物件卡在底閥位置會導致底閥無法閉合，自吸難度提高，對此建議設置套管，將整根自吸管道套住，上面開細縫，效果比較理想。還有就是密封園磨損，一般都是空吸，堵塞時侯磨損，建議在抽吸管路上設置壓力表、壓力開關及過載保護，能延長水泵壽命。潛污泵，潛污泵對懸浮物高的水比較適合，小型潛污泵相對好用，較大型設置自耦裝置、提升導桿、手動葫蘆，導桿設置一定要好，以前就是導桿設置偏了怎么提升都提升不上來。還有沿污泵基礎建議稍高，下面設曝氣管路，防止污泥堆積，一段時間停用后水泵被堵塞抽不上水。渣漿泵，就是那種靠浮桶架設在調節池上的泵，不堵，抽水方便，比較適合砂漿類廢水。